这个春节，河南春晚上的一支《唐宫夜宴》舞，让一群“唐朝胖妞儿”成功“出道”，圈粉无数， “大唐女团”名号当仁不让。《唐宫夜宴》灵感来源于唐俑，节目较大程度还原了唐三彩乐舞俑的真实形态，包括妆容、服饰、仪态和道具，也让大家认识到了唐俑这种艺术的古老魅力。

    每个时代对于美有不同的理解，有各种此起彼伏的风尚，而唐俑对这种时代风尚也有着生动的诠释。想了解唐朝的时尚密码？走，跟着小姐姐们走一遭吧。

    “以胖为美”是人们对唐朝很大的误会

    舞蹈演员对身材要求极高，而《唐宫夜宴》的创作团队却为“怎样才能胖得自然”伤透了脑筋，终于，团队选择在嘴里塞医用脱脂棉球来让演员们的脸完美地“胖”起来，又用海绵假体衣让身体“胖”起来。于是，我们看到了一群“胖萌”的唐朝姑娘，穿着宽大飘逸的唐三彩色样纱衣，一颦一笑，仿佛从古画中走出来，展现出别样的风韵。

    如今，说起唐代的审美，人们总会想到 “以胖为美”，以至于“胖”成为了唐代的标志性符号之一，那些为减肥困扰许久的姑娘们只恨自己没能生在唐朝。

    提到唐朝的“胖”，有一个流传很广的名词叫做“环肥燕瘦”。还有人认为正是因为“肥”的杨贵妃受到唐玄宗的青睐，从而影响了唐人对美的追求。

    然而事实上，在唐代官方史料以及唐人文学作品中，都没有关于杨贵妃“肥”的描写，五代人和宋人所修的《新唐书》和《旧唐书》的“杨贵妃传”中也只是用“姿色冠代”“资质丰艳”等语焉不详的词汇来描绘。这里的“丰”，可以理解为丰满，而绝非胖。杜甫《丽人行》中形容杨贵妃说“肌理细腻骨肉匀”，李德裕《柳氏旧闻》里，正宠爱着杨贵妃的唐玄宗给太子选妃，让高力士“选人间女子细长白者五人，将以赐太子”。细、长、白，三项标准，无论哪一条都和胖相距甚远。再者说了，杨贵妃也是个擅长歌舞的女性，大约并不至于肥胖。

    如果仔细审视出土的唐女俑形象，我们会发现，以清瘦为特点的唐俑普遍存在，尤其是唐初，修长类型几乎是全部陶俑的特色；至于说丰腴形象为杨贵妃开创，杨贵妃表示：这个锅我不背，事实上早在杨贵妃出世之前，女俑中已经充斥了丰腴形象。

    唐代女俑的形态可以分为五大类型，分别是呆板清瘦型、修长匀称型、丰腴圆润型、臃肿厚实型和病态纤弱型。一类呆板清瘦的女俑主要在唐初高祖至高宗时期，反映了唐初以清瘦为主的审美取向。实际上，在唐以前，女性主要是以纤瘦为美的，汉代的纤弱清瘦之风在魏晋时期依然盛行并一直延续到隋末唐初。作于贞观十四年的《步辇图》中几位为太宗抬辇、举扇的宫女被刻画得极为精细，身材纤瘦婀娜，从绘画的角度反映了当时对女性体态的审美取向。

    第二类匀称修长型女俑主要出现在高宗早期至玄宗早期，尤其高宗中晚期至武后时，这一时期是唐文化的初步发展期，女性审美已经和唐早期有了一些变化，没有呆板的娇弱无力感，大多比例匀称，给人一种清新干练的感觉。

    第三类珠圆玉润型女俑多见于武后执政至唐玄宗开元盛世期间，即盛唐时期。女俑形象大多呈现出一种丰腴圆润却不失矫健灵活之美。这也正是给人造成唐代“以胖为美”错觉的原因。然而，即便在盛唐，胖也不是审美的标准，健康、开放的审美风潮才是主流。《旧唐书·外戚传》记载，“(太平)公主丰硕，方额广颐，多权略，则天以为类己”，由此可见，在武则天执掌朝政前后，唐代女性审美已经偏向于丰腴。

    厚实臃肿型女俑形象主要集中在安史之乱至代宗时期，即8世纪中后期。随着唐朝国势渐衰，那种自信、大气之风已不再，盛唐时期的丰腴延续下来，就变成了厚重甚至臃肿的趋势，有些女俑身上可以看到大腹便便感，美感和艺术价值都不如盛唐时期了。

    纤弱病态型女俑出现于8世纪末到9世纪中期，数量比较少，这一时期社会由兼容并包转向闭塞自守，审美也有向清瘦回归的趋势。

    时尚圈有一句话古今通用，那就是——时尚是个“圈”。历时近三百年的唐朝在不同时期有着不同的审美标准，并不能简单地用“以胖为美”概括，而是经历了由魏晋以来纤瘦之风向盛唐丰腴美艳的过渡，安史之乱后又由丰满向纤瘦回归的过程。

    撞色、碎花、波点元素齐出 “男友风”早就流行

    如果是熟悉唐朝文化的人，一定一眼就认出，《唐宫夜宴》中演员们服装配色不就是唐三彩经典的配色吗？唐三彩的配色主要以黄、绿、褐三色为主，还有蓝、黑等釉彩。将绿色、黄色定为主色调，二者的渐变色做调和色，演员们穿起来，艳丽又不俗气，满满的高级感扑面而来。

    唐代女俑的服饰主要有三种样式：一是齐胸襦裙，二是胡服，三是男装，舞台上演员们所穿的就是唐朝非常流行的对襟齐胸襦裙。唐代襦裙装样式多样，仅襦衣的领型，就有圆领、方领、直领、斜领、鸡心领以及各种形式的翻领(和现在的海军领有几分相似)。

    虽然这种时装在整个唐朝都非常流行，但从不同时期陶俑服装的细微变化，还是能看出，初唐、盛唐和中晚唐存在明显的着装区别。唐初仍延续前朝的着装风格，女性流行穿交领窄袖的襦衫，齐胸束腰长裙，肩搭帔帛(有点类似现在的披肩)。陕西礼泉昭陵郑仁泰墓出土的彩绘帷帽女骑俑，身穿乳白色襦衫，外套装饰红色花纹彩绘的半袖，下身是淡黄色条纹长裙。这身打扮，走的是现在流行的“小清新”风，再配上她那顶时尚的“渔夫帽”，走在大街上想必一定是吸睛无数的。

    到了盛唐时期，随着经济快速繁荣，女性的生活变得悠闲散漫，所以袖口变得日益宽大，大有如今拖地礼服的气势，以至于《新唐书·志十四》中记载官方有规定“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，襦袖不过一尺五寸”。这个时期不仅裙子越穿越大，领口款式也发生了变化，出现开得很低的袒领。如方干《赠美人》：“粉胸半掩疑晴雪”，欧阳询《南乡子》：“二八花钿，胸前如雪脸如花”，“半胸酥嫩白云绕”等诗句，描写的都是此种装束。这是中国古代较为大胆的装束，充分反映了唐代的开放及自由。

    不过，如果你把袒胸和唐代女性流行装画个等号，那就太片面了。其实，袒胸的风尚到了安史之乱后期就慢慢消歇了。中晚唐时期整体女性着装风格慵懒闲散，束裙位置降至胸部以下，并且露出作为内衣的抹胸，外罩宽大的纱縠(一种质地轻薄纤细透亮、表面有皱纹的纱)。

    唐代裙的色彩也很丰富，以大红色为多，处处透着自信和大气的盛唐女性将色彩美学玩到了极致，艳丽的撞色搭配美得不像话，而且这些配色现在穿也一点不过时。比如这个犹如超模定点造型的三彩釉女俑，蓝绿相近冷色搭配，一条黄色披肩直接点亮全身造型，极有韵味。高腰线这种时尚秘密也被她掌握，直接将腰线拉到胸口，什么“胸以下全是腿”都弱爆了，因为人家追求的“头以下都是腿”的视觉效果。

    类似的还有这个戴帷帽骑马女俑，橙色的短袖加上薄荷绿的长袖内搭，两种颜色碰撞清新又明媚，下穿条纹长裙，显瘦又有气场，加上带薄纱的高顶帽，显得高贵而神秘。这种帽子叫帷帽，男女皆可戴，女用帷帽还会在网帘上加饰珠翠，美貌发挥空间非常大。帷帽在唐朝非常流行，到武则天时，不论宫女还是民妇，骑马外出多戴帷帽，《旧唐书·舆服志》里记载称“帷帽大行，幂(罒离)渐息”。唐高宗认为这样有伤风化，还曾下敕禁止。后来到了唐玄宗时期又重新流行了起来，一直沿用到明代，时尚生命力不是一般的强。

    对于追求新意的唐代姑娘们来说，光玩纯色搭配显然不够，陶俑们都非常敢穿，什么“三色原则”根本不存在的，把颜料板穿上身又怎样？虽然色彩多了点，但因为遵循同色系渐进原则，搭配出来却很和谐。不仅配色大胆，波点、条纹、碎花……时髦的元素也一个都不能放过。

    唐朝实行兼容并蓄的开放政策，皇族本身也具有少数民族血缘，所以胡人的生活习惯和穿衣打扮在中原地区被效仿，正如唐代元稹在《法曲》中所描写：“女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐……胡骑与胡装，五十年来竞纷泊。”现在出土的大量陶俑中，头戴浑脱帽、窄袖紧身、腰系革带、脚穿胡靴的女性形象，就是唐代女性崇尚胡服的真实写照。中唐以后，胡服风气逐渐消解，传统的宽袍大袖长裙又盛行开来。

    现代女性穿衣的“男友风”，早在一千多年前的唐代就曾流行过。初唐、盛唐墓葬中大量出土穿男装的女俑，她们笑容自信，酷感十足。穿男装无论在宫廷或贵族女性还是市井百姓都有出现，《中华古今注》中记载：“至天宝年中士人之妻著丈靴、衫、帽，内外一体也。”女穿男装，一部分源于当时社会自由、开放、崇尚个性的风气，而且唐代女性可并非“大门不出二门不迈”，深居闺中，她们打球、骑马、射猎、郊游，生活丰富多彩，像打马球这样的运动，繁复的长裙自然是不方便的。不过这种时尚流行时间并不长，安史之乱以后至晚唐便不再见。

    发量不够假发凑 “丸子头”有多种扎法

    说完了演员们的服装，再来看看她们的妆容和头饰。《唐宫夜宴》中的发型为改良版的惊鸿髻。所谓惊鸿髻，又叫惊鹄髻，是将头发拢至头顶，分两股绾成鸟展翅欲飞的样子。马缟《中华古今注》记载称“魏宫人好画长眉毛，令作蛾眉、惊鹄髻”，可见惊鸿髻由魏文帝时期宫中少女创制，多展示女子的青春朝气蓬勃，在初唐至盛唐时期很受欢迎，如这位梳惊鸿髻的女俑，抿嘴带笑，看得出是一位亭亭玉立的少女。

    从实物出土的唐代女性陶俑来看，她们的发型可以说丰富多彩，标新立异，让那些满脑子奇思异想的Tony老师们也自叹弗如。唐朝女子的发型有一百多种，比如双环望仙髻、单刀半翻髻、惊鸿髻、双螺髻、丫形髻、回鹘髻、峨髻、倭堕髻、乌蛮髻、抛家髻等。其中以高髻所占数量多数，有的发髻竟然能高出面部两倍以上，可以说相当夸张了。对于这种奢靡之风，唐文宗曾下令“禁高髻、险妆、去眉、开额”等，但并未能挡住唐代女性坚持“我的头发我做主”。高髻一直到晚唐时期仍颇为流行，晚唐元稹有诗“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风”，陆龟蒙的《古态》诗中也说道“城中皆一尺，非妾髻鬟高”。

    别以为只有现代人有发量的困惑，古代人同样为此烦恼伤身。梳这类高髻需要发量多，很多人只好用填充假发的方法来解决。有的干脆做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”或者“假头”。贫穷人家的妇女无力购买假髻，遇到盛典只好向别人借用，名曰“借头”。原来，古人的发量也没有《簪花仕女图》中表现得这么“惊人”。

    在魏晋南北朝时妇女就用假髻装饰，到了唐代更是使用很广，就连倾国倾城的杨贵妃也会借助假发来增加美貌，据《新唐书·五行志一》记载，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。”

    有时候，古人的创造力和想象力，你不得不服。他们还发明了一种没有头发的“假发”。新疆吐鲁番地区阿斯塔纳村古墓群，编号第二零六号张雄夫妇墓中，曾出土了两件薄木质胎底假发髻，其中有一款漆木制假发髻呈螺旋状，发丝精细匀称。此发髻是以麻布为衬里，把棕毛缠绕在麻布上，制成一个造型，再经过染色处理制作而成。还有一款外涂黑漆，并绘有细致的花纹，状如“半翻髻”，底部有一些小孔供插戴钗簪之用。这座墓出土的女俑头上髻式与此相同。

    唐朝对外交流广泛，回鹘髻就是从回鹘族妇女中传入中原的发式。安史之乱时，回鹘出兵帮唐朝平定安史之乱。之后，回鹘和唐朝之间的关系日益密切，生活方式也互相渗透，唐朝女子吸收了回鹘女子的发型样式，并加以改良。回鹘髻可分为单股或多股，在头上扎一个如拳头大小的髻，有的会再用红绢系上固定于头顶，有点升级版丸子头的意思，毕竟“高五六寸”。精致的唐代女子还会在发髻上根据自己的审美和喜好插上各种头饰，盘成自己喜欢的形状。可以说，在扎丸子头方面，唐朝姑娘们真正达到了“只有想不到，没有做不到”的境界。

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